Памятка скалолаза: ключевые узлы и правила безопасности
- Всегда проверяй узел «Восьмёрка» перед началом маршрута.
- Оставляй свободный конец верёвки длиной не менее 10 см после узла.
- Не используй «Булинь» без контрольного узла для страховки.
- Для связывания верёвок применяй «Встречную восьмёрку».
- Используй «Стремя» для быстрой организации точек страховки.
- Применяй «Схватывающий узел» для самостраховки на перилах.
- Освой технику вязания узла UIAA для экстренной страховки.
- Регулярно тренируй вязку узлов до автоматизма.
- Проверяй верёвку на повреждения перед каждым использованием.
- Изучи правильную технику загрузки узла (направление нагрузки).
- Не завязывай узлы на грязной или мокрой верёвке без необходимости.
- Всегда используй карабин с муфтой для страховочных узлов.
Восьмёрка (figure 8 loop)
Как понять, какими навыками необходимо обладать и какие узлы нужно будет делать? Во-первых, тем, кто планирует заниматься скалолазанием в зале или на трассе, длина которой не более размера одной верёвки, можно будет обойтись узлом восьмёрка, который часто ещё называют «фламандская петля».
Применяется такой узел для ввязывания верёвки в страховочную систему при выполнении скалолазания со страховкой нижнего и верхнего типа. Данному узлу отдают в данном случае предпочтение из-за присущих ему некоторых преимуществ.
— исключена вероятность его самостоятельной развязки под нагрузкой или от натяжения;
— сделать данный узел не составит труда, но при этом конечно не обойтись без регулярной практики;
— без труда можно определить правильно ли завязан узел. В первую очередь, он должен быть «красивым», то есть, все ветки идут параллельно, исключено наличие перехлёстов и ослабление петель. Такой узел совмещает в себе не только красоту, но и прочность, что очень важно;
— в сравнении с иными типами узлов восьмёрка минимально ослабляет верёвку. Причина в том, что прочность верёвки снижается при малейшем отклонении ее от прямой линии. Поэтому именно восьмёрка становится отличным вариантом, чтобы привязать человека;
— данный узел является единственно допустимым для привязывания спортсменов во время соревнований. Но несмотря на это, спортсменов всё равно обязывают завязывать «контрольный узел» на верёвке.
Очень важно знать, как вяжется ещё один вариант восьмёрки, который называется «восьмёрка на карабин». В данном случае практически за секунду можно получить очень надёжную петлю, ведь вяжется она очень просто и быстро. «Восьмёрка на карабин» позволяет пристегнуть к ней карабин, посредством которого присоединяется человек к страховочной системе. Делать это можно исключительно в зале и при наличии ещё одного карабина, который в обязательном порядке должен быть развёрнут в иную сторону.
Булинь
Особого внимания заслуживает такой узел, как «булинь» (а вернее двойной булинь). На деле его применяют многие скалолазы для того, чтобы привязать к себе верёвку. В сравнении с восьмёркой для него характерно преимущество, которое заключается в том, что в случае резкого нагружения или срыва, он не затягивается.
Среди недостатков можно выделить то, что запомнить его будет несколько сложнее, поэтому новичку в данном деле допустить ошибку будет очень легко, а ведь в итоге, она может стать роковой. Кроме того, узел больше ослабляет верёвку. Поэтому, в зависимости от ситуации, если вы еще не научились качественно делать двойной булинь, или вы новичок в данном деле, то лучше всего перестраховаться, не рисковать и не вязать его. Это позволит исключить даже минимальную вероятность ошибиться. Вместо двойного булиня сделайте восьмёрку.
По итогу всего один узел — это всё, что вам понадобится, если вы нечасто лазаете в зале, периодически выезжаете на природу или на подготовленные для скалолазания районы вместе с более опытными людьми.
Вспомогательные скалолазные узлы
Для тех, кто хочет расширить свои познания и ознакомиться более детально с существующими и популярными узлами, то это непременно будет:
Вышеуказанный перечень, конечно, не полный, но при этом самый актуальный и необходимый. Конечно, моментального применения данных узлов на практике не стоит ожидать новичку, но при этом не станет лишним их изучение. Стоит обратить внимание на то, что данные узлы являются схожими и в процессе неправильного завязывания, к примеру, стремени, в итоге у вас получится схватывающий узел (и соответственно наоборот).
Стремя, он же выбленочный узел (clove hitch)
Основное предназначение стремени заключается в выполнении фиксации перекладин на корабельных винтах. С его помощью держится верёвка, длину которой при необходимости можно без труда регулировать.
Кроме всего прочего, стремя позволяет сэкономить на необходимости приобретения некоторых видов снаряжения. На практике это выглядит так: вы в подвешенном состоянии на станции, на которой регулировку длины на данной станции вы можете выполнять посредством стремени, а не дополнительного уса самостраховки.
Схватывающий узел (полусхват)
Схватывающий узел представляет собой самый простой зажим, дополненный тормозным узлом, при помощи которого можно фиксировать что-либо на верёвке. При выполнении нескольких оборотов схватывающий узел превращается в узел Пруссика, который применяется на спуске, в то время, когда правой рукой происходит контроль скорости прохождения верёвки сквозь схватывающий узел. При этом узел Пруссика навязывается до руки, выполняет торможение верёвки в случае выполнения затормаживания ладонью.
Узел UIAA
При помощи узла UIAA происходит торможение верёвки без необходимости применения страховочного устройства с помощью всего одного карабина. На самом деле ситуация не очень стандартная, но человек, тем более занятый в таком направлении, должен быть всегда готов к любому повороту событий.
Для тех, кто 100% принял решение о том, что будет заниматься боулдерингом, главным узлом для будет «бантик», который он просто обязан вязать очень быстро и максимально надёжно. Вяжется «бантик» на скалолазные тапки. Данный вариант банта обычный и древнего «прямого» узла.
Часто задаваемые вопросы о завязывании узла восьмёрка для скалолазания
Вопрос: Какой узел считается самым надёжным для страховки в скалолазании?
Ответ: Самым надёжным и распространённым узлом для привязывания верёвки к обвязке считается узел «Восьмёрка» (figure 8 loop).
Вопрос: В чём отличие узла «Восьмёрка» от «Булиня»?
Ответ: «Восьмёрка» проще в проверке и считается более безопасным, так как не склонен к развязыванию под нагрузкой, в отличие от «Булиня», который требует контрольного узла.
Вопрос: Нужно ли завязывать контрольный узел на «Восьмёрке»?
Ответ: Да, для дополнительной безопасности рекомендуется оставлять свободный конец верёвки длиной не менее 10–15 см, но отдельный контрольный узел обычно не требуется, если узел завязан правильно.
Вопрос: Как проверить, правильно ли завязана «Восьмёрка»?
Ответ: Узел должен иметь ровные, параллельные витки без перехлёстов, а свободный конец должен выходить из узла в том же направлении, что и нагружаемый.
Вопрос: Можно ли использовать «Восьмёрку» для связывания двух верёвок?
Ответ: Для связывания верёвок используется «Встречная восьмёрка», а не простая петля «Восьмёрка».
Вопрос: Какой узел использовать для организации станции?
Ответ: Для организации станции часто используют «Восьмёрку» или «Булинь» в сочетании с вспомогательными узлами, такими как «Стремя».
Вопрос: Что такое «Схватывающий узел» и для чего он нужен?
Ответ: «Схватывающий узел» (полусхват) используется для самостраховки при подъёме по верёвке или для фиксации нагрузки.
Вопрос: Когда применяется узел UIAA?
Ответ: Узел UIAA применяется для динамической страховки при срывах, когда необходимо создать тормозящее усилие на верёвке.
Вопрос: Какой узел лучше всего подходит для спуска?
Ответ: Для спуска по верёвке чаще всего используется «Узел UIAA» или специальное спусковое устройство, а не «Восьмёрка».
Вопрос: Можно ли завязать «Восьмёрку» на мокрой или обледенелой верёвке?
Ответ: Да, «Восьмёрка» сохраняет свои свойства на мокрой верёвке, но её прочность может незначительно снизиться, поэтому рекомендуется тщательнее проверять узел.
